快時尚不想走進死胡同！ Zara、H&M等開始關(guān)注可持續(xù)發(fā)展

隨著時尚行業(yè)整體認知水平的提升，愈來愈多品牌開始將可延續(xù)性作為發(fā)展的條件而非代價。

據(jù)外媒最新報導，包括Zara、Asos、H M、開云團體、adidas在內(nèi)的64家奢侈時尚品牌許諾到2020年，將進1步推行可延續(xù)發(fā)展措施。

作為致力于可延續(xù)發(fā)展及循環(huán)生產(chǎn)的全球時裝協(xié)會GFA成員，每一個企業(yè)都提交了可延續(xù)設計、舊衣回收利用和到2020年使用再生紡織品的具體目標，GFA將在5月份發(fā)布1份進度報告。

Gucci，Saint Laurent和Balenciaga母公司開云團體最近幾年來在可延續(xù)女人就是要綻放自己的美麗發(fā)展上備受注視，Gucci已放棄使用皮草，而Stella McCartney則成為該領域的代表。

5年來，開云1直在制定自己的內(nèi)部目標，其中1些目標超前于其圣誕將至他奢侈品團體，包括根除所有產(chǎn)品線中的PV推行口號：YOUANDME!C和其他有害化學物資，增加可追溯性，并從歐盟的生產(chǎn)系統(tǒng)采購，下降環(huán)境足跡，抵消2氧化碳排放量，并消除供應鏈中的各種廢棄物。

在2012年被任命為開云團體首席可延續(xù)發(fā)展官兼國際機構(gòu)事務主管的Marie-Claire Daveu的推動下，開云團體已成為奢侈品團體可延續(xù)發(fā)展的代表。在去年9月的上海時裝周期間，開云團體推出奢侈品創(chuàng)新實驗室小程序和工作坊。

不過此次許諾在2020年推行可延續(xù)發(fā)展的時尚企業(yè)中，快時尚的加入引發(fā)行業(yè)的特別關(guān)注。

H M團體在過去幾年中通過舊衣回收等方式成為快時尚領域中推動可延續(xù)發(fā)展最積極的公司。同時，隨著H M團體推出Arket等主打生活方式的新品牌，團體正欲向精品化方向發(fā)展，從而減少快時尚與可延續(xù)之間的沖突。

不過該團體可延續(xù)發(fā)展理念也遭到很多質(zhì)疑，認為這是1種 綠洗 營銷手段。在孟加拉制衣廠事件產(chǎn)生后，H M等100個品牌聯(lián)合簽署了孟加拉國防火及建筑安全協(xié)議，許諾將對32家在孟加拉的服裝工廠進行維修。協(xié)議簽署后，卻被孟加拉工人安全同盟指責未積極實行相應職責，致使維修進程緩慢。

另外，在積極宣揚回收舊衣項目的同時，H M近期被暴光2013年以來在丹麥燃燒了60噸滯銷衣物，平均每一年12噸。面對指控和質(zhì)疑，H M辯稱燒毀的是 有缺點 的產(chǎn)品，依照公司規(guī)定這些產(chǎn)品在任何情況下都不能被出售或回收，因此被自動燒毀。

事件產(chǎn)生后，丹麥都靈設計學院教授Else Skjold斥責道，在業(yè)界眼中，H M的做法是非常虛偽的，打著 可延續(xù)發(fā)展 的幌子，實際上無甚作為。

更多快時尚品牌依然因可延續(xù)發(fā)展為題被詬病。綠色和平組織在去年5月初發(fā)布的《狂歡以后：國際時尚消費調(diào)查報告》中指出，中國大陸、香港和臺灣和意大利、德國這些國家及地區(qū)超過半數(shù)的受訪者有過度購買服裝的行動，過度消費正逐步成為1種普遍現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，在2000年至2014年間，全球服裝的產(chǎn)量翻了1番。

在過去的幾年中，快時尚品牌在過度浪費以外，還因供應鏈不透明和勞工權(quán)益問題備受詬病。

去年11月，倒閉制衣廠Bravo Tekstil員工藏在Zara衣服里的小紙條再次將快時尚推上風口浪尖。 你要買的這件衣服是我做的，但我沒有得到它的報酬。 這張藏在Zara衣服里的紙條被暴光后，快時尚品牌背后的供應鏈生態(tài)環(huán)境再度遭到人們的高度關(guān)注。

作為1家年銷售額超200億歐元的大型衣飾團體，Zara母公司Inditex旗下具有著龐大的供應鏈絡，去年合作的供應商達1850家，共6959個工廠，此次涉事的土耳其外包商Brava Testil也是其中之1， 2016年7月，Bravo Tekstil在1夜之間破產(chǎn)，該廠倒閉前的3個月，工人們主要為Zara、Mango和Next等快時尚品牌生產(chǎn)服裝，其中有75%的衣服供應給Zara。

圖為倒閉制衣廠Bravo Tekstil員工塞在Zara門店衣服中的小紙條

近1年來，遲遲沒有領到薪水的140名員工成立了討薪組織，希望Inditex團體等品牌商可以承當部份，要求Zara賠償他們的損失，并支付他們3個月的解雇工資和遣散費。

事件產(chǎn)生后，Inditex團體并未積極采取措施解決問題，而是謝絕承當，引發(fā)人們憤慨，媒體們的矛頭紛紜指向Zara，美國商業(yè)媒體《Fast Company》在上周的1篇報導中指出，由于未對欠薪工人提出的補償作出及時反應，Zara的品牌名譽與形象或已遭到嚴重的侵害。

區(qū)分于Chanel、愛馬仕等定價高昂的奢侈品牌， 快 與 便宜 是Zara等快時尚品牌贏得消費者的必備武器，為了跟上消費者愈來愈快的需求和應對愈發(fā)劇烈的市場競爭，快時尚品牌不能不通過向供應鏈施壓，不斷緊縮本錢和提高生產(chǎn)效力的方式來增加盈利。

但是現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了新的解決方法。隨著ASOS、Boohoo和亞馬遜等時尚電商的不斷突起， 快時尚作為男人的代表 正在向 超快時尚 演化。由此倒逼供應鏈提高基礎設施建設，借助科技來縮短信息整合和決策的時間，同時也讓供應鏈的反應更加敏捷，并減少冗余員工，實現(xiàn)庫存供應和不斷變化的需求之間的快速匹配，并嚴格控制庫存。

更精準地生產(chǎn)產(chǎn)品，減少浪費成為推動可延續(xù)發(fā)展的方式。

時尚科技公司Nineteenth Amendment表示早前就宣布將與美國時裝設計師協(xié)會CFDA合作，該公司開發(fā)的按需生產(chǎn)系統(tǒng)使得設計師可以通過絡平臺在全美地區(qū)發(fā)售，消費者可在投產(chǎn)前19天以低于零售的價格優(yōu)先購買獨家款式。

該公司首席履行官兼聯(lián)合開創(chuàng)人Amanda Curtis表示該生產(chǎn)模式能同時下降庫存和價格，公司生產(chǎn)的部份產(chǎn)品較市場上同類產(chǎn)品利潤高83%，此次與CFDA的合作旨在吸引那些希望把更多產(chǎn)品、以更快的速度投遞國內(nèi)市場的品牌。

隨著時尚行業(yè)整體認知水平的提升，愈來愈多品牌開始將可延續(xù)性作為發(fā)展的條件而非代價。

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